パリ、ブローニュの森に出現した現代アートの新たな発信地を訪れたオランド大統領は、オープニング記念のエキシビションに出展するアーティストたちとも言葉を交わしました。
ゲストたちは照明デザイナーのエルベ・デコットが手掛けたイルミネーションを見学し、オペラ歌手のナタリー・デセイとチェリストのアンリ・ドマルケットによるセルゲイ・ラフマニノフの歌曲「ヴォカリーズ」を堪能しました。
オープニングのゲストとして、J.W.アンダーソン、ニコラ・ジェスキエール、カール・ラガーフェルド、フィビー・フィロ、ラフ・シモンズ、リカルド・ティッシなどのLVMHグループと関わりのあるデザイナーたちが華を添えました。
オランド大統領を見送った後、ホールではディナーが開催され、「フォンダシオン ルイ・ヴィトン」内にあるレストラン、「Le Frank」の総料理長を務めるスターシェフのジャン・ルイ・ノミコスが腕を振るいました。

今から40年以上も前に川久保玲氏が初めて自身のブランドを立ち上げて以来、彼女のアイコノクラスティックな美意識と「黒」への愛情が、ファッション界における「美」のコンセプトを大きく変えました。彼女の名声を不動のものにした伝統の打破とクリエイティビティの限界への挑戦は、「CELEBRATING MONOGRAM」プロジェクトのためのデザインでも発揮されています。
写真家のジェニファー・リビングストンは、あたかもファッショナブルな罠を仕掛けるように、被写体の一瞬を捉えることでよく知られています。今回の川久保玲氏のクリエーションの撮影では、新たに創られたバッグのフォルムと、伝統的なデザインが故意に破壊されていく様子を、光と影を用いた一連の映像によって強調されています。

1896年、ジョルジュ・ヴィトンは、父親に敬意を表して、モノグラムを考案し、ブランドを代表するアイコンが誕生しました。
当時、モノグラムは画期的なデザインでした。一個人のイニシャルというユニークかつパーソナルなシグネチャーは、ジョルジュ・ヴィトンの手によって、瞬く間に現代らしさを象徴するユニバーサルなシンボルへと変貌したのです。これは、ラグジュアリーブランドとしての第一歩であり、グローバルカルチャーを定義するシグネチャーの誕生でもありました。
1965年、ガストン-ルイ・ヴィトンは、父親であるジョルジュがモノグラム・キャンバスのモチーフを創作した際のエピソードを次のように語っています。「何よりもまず、ブランドのイニシャルである『LV』は、誰が見ても完璧に判読することができる形で組み合わされています。次に、ひし形（ダイヤモンド）のシェイプに独特な印象を与えるために、四辺にくぼみを入れ、4枚の花弁をもったフラワーを真ん中に配しました。さらに、この同じフラワーの色を反転させたものを取り入れ、最後に、丸みのある4枚の花弁をもったフラワーを円の中に配し、モノグラムが完成したのです。」
モノグラムは、文字通りにも、比喩的にも、ルイ・ヴィトンを象徴するシグネチャーとして世界的に認知されています。どんなに長い時を経ても、モノグラムの中に込められた特徴や意味が変わることはありません。クラフツマンシップ、アート、デザインの境界線を越えて、ルイ・ヴィトンは、モノグラムの歴史において、イノベーション、コラボレーション、大胆な発想を受け入れてきました。
"こうした背景のもと、によるプロジェクト『Celebrating Monogram』が誕生しました。このプロジェクトは、他の製品とは異なる、モノグラムのパーソナルな側面を前面に表現しています。誰もがすでに知っているモノグラムを、独創的でこれまでにない手法で表現するという試みです。
第一線で活躍し、それぞれの分野を代表する6名のクリエイティヴィティにあふれるアイコノクラストたちが、ファッション、アート、アーキテクチャー、プロダクトデザインという4つの領域を超え、モノグラム・モチーフが描かれたキャンバスを素材として、自由なインスピレーションで様々なアイテムを生み出します。"
1996年には、モノグラム・キャンバス誕生100周年を記念して、アズディン・アライア、マノロ・ブラニク、ロメオ・ジリ、ヘルムート・ラング、 アイザック・ミズラヒ、シビラ、ヴィヴィアン・ウエストウッドの7名のデザイナーによるスペシャル・コレクションが発表されました。そして2014年、6 名のアーティストがさらに素晴らしいアイテムを展開します。クリスチャン・ルブタン、シンディ・シャーマン、フランク・ゲーリー、カール・ラガーフェル ド、マーク・ニューソン、川久保玲が、過激でユニーク、そして遊び心あふれる手法で、これまでにないコレクションを実現させました。さまざまな意 味で、モノグラムが原点に戻ってきたのです。ハンドメイドから始まり、個人とのパーソナルな関係を大切にし、大胆にジャンルの枠を超え、挑戦していく―― そして何よりも、ルイ・ヴィトンの未来へと続く旅と言えます。ユニバーサルであると同時にパーソナル。大切に築き上げられてきたメゾンの伝統とともに、私 たちの期待を裏切るコレクションなのです。
さまざまな意味で、モノグラムが原点に戻ってきたのです。ハンドメイドから始まり、個人とのパーソナルな関係を大切にし、大胆にジャンルの枠を超え、挑戦していく―― そして何よりも、ルイ・ヴィトンの未来へと続く旅と言えます。ユニバーサルであると同時にパーソナル。大切に築き上げられてきたメゾンの伝統とともに、私たちの期待を裏切るコレクションなのです。

高級ブランド世界最大手のＬＶＭＨはこのほど２０１４年第２四半期の決算を発表した。売上高の伸びが前年同期比１．３％増と小幅にとどまったことについて、ＬＶＭＨの最高財務責任者は「中国でルイ・ヴィトンなど高級ブランドに対する需要が減退している」ことを挙げた。
　同じく高級ブランドのエルメスは第２四半期の売り上げが前年同期比９．６％増となったことを紹介する一方、第１四半期の前年同期比ベースでの伸び率は１４．７％増であったとし、「売り上げの伸びが縮小している」と指摘。さらに中国市場で高級ブランド大手の業績が減速していることについて、習近平政権が実施している共産党関係者を対象とした汚職撲滅運動「反腐敗運動」の影響との見方があることを伝えた。
　続けて、中国人消費者が「大きなロゴマークが存在するブランド品」を敬遠し始めていることを挙げ、ルイ・ヴィトンが中国で「ロゴが存在しない広告」という初めての試みを行ったことを紹介した。 　さらに、中国で高級ブランドのマーケティングに従事している関係者の発言として、「数年前、中国ではルイ・ヴィトンは高級ブランドの代名詞的な存在だったが、現在はエルメスが人気を集めている」と伝え、中国人消費者の好みも変化しつつあることを紹介した。

3月に開かれたルイ・ヴィトンの秋物ファッションショーの直前、会場は40層のカシミアのように分厚い期待感に包まれていた。それは業界でも最も革新的で影響力を持つデザイナーの1人で、バレンシアガのクリエイティブディレクターを辞めて以来、1年以上もランウェイから遠ざかっていたニコラ・ジェスキエール氏のデビューコレクションだった。金属のシャッターが下りたガラスの壁がある、穏やかでミニマルでグレー色のショーの舞台にはほぼ何のヒントもなかった。
　ところが、シャッターがスムースに開くとパリの朝の陽光が差し込み、最初のモデルが登場すると、その基調はすぐに整った。集まったファッション関係者たちの心の声が聞こえてきそうだった。なるほど、60年代だね。
　60年代をテーマにしていることは明らかだった。大きな襟のレザーコート、揺れ動くクリーム色のミニドレス、黒のニーハイブーツという姿のモデル、フレジャ・ベハさんはフランスの歌手でファッションアイコンだったフランソワーズ・アルディを彷彿（ほうふつ）とさせた（切り下げた茶色の前髪までアルディ風だった）。好評だったジェスキエール氏のショーはストレートなレトロ回帰とは程遠かったが――1967年ごろのAラインニットドレスに羽のようなペイレッテが渦巻き状に飾られていたということはなかったはずだ――同氏がその方向に賛同していることは明白だった。
　最近、ファッション界には60年代の嵐が吹き荒れている。ヴァレンティノが過去数シーズンのショーで発表してきたウエストが絞られたミニドレスやハイネックのガウンがその前兆だった。この秋、グッチのデザイナー、フリーダ・ジャンニーニ氏はイタリア的視点の豪華さとリフレッシュされたミレニアムカラーのペイレッテを取り入れた英国のドーリーバードルックを練り直している。たとえば、ミントグリーンのアンゴラのマーティンゲールコート（ダブル）にスカイブルーの先細レザーパンツとパイソン柄のチェルシーブーツを合わせる。一方で、レトロに今日的な意義を持たせる達人として有名なイヴ・サンローランのデザイナー、エディ・スリマン氏は秋のコレクションのテーマを60年代ロンドンの流行発信地「カーナビーストリート」にし、脚線美を見せるロッカー風のドレスとクールな女学生風のケープを生み出した。そのコレクションはイーディ・セジウィック、マリアンヌ・フェイスフル、ニコといったかつてのファッションリーダーたちの理想的なワードローブになっていたことだろう。今日では、そうした女性たちの現代版であり、プラチナブランドの髪を持つスリマン氏のミューズ的存在、スカイ・フェレイラさんにぴったりだろう。